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J’adore MasterChef, mais est-ce que tout doit être si français ? | Oui, Mimie

TVoici un moment de la série actuelle de MasterChef : les professionnels où les candidats sont invités à préparer des pâtes agnolotti farcies lors du « test de compétence » inaugural et Gregg Wallace, en tant qu’homme de l’omnibus Clapham, déclare qu’il ne se souvient pas de ce qu’il devrait ressembler. Ensuite, il devient clair pour nous que les chefs ne savent pas non plus à quoi cela devrait ressembler. Et juste au moment où nous profitons de cette schadenfreude, elle est aggravée par une brève et glorieuse épidémie alors qu’une chef Kirsty not-agnolotti fait un bond désespéré pour se libérer de sa poêle à frire, comme si connaître son existence était un crime contre Dieu. Les chefs sont peut-être des professionnels, qui sont les prochaines grandes choses de la gastronomie britannique, mais ils ne sont aussi qu’humains – c’est exactement la joie du spectacle.

Qu’on l’aime ou qu’on le déteste, MasterChef: The Professionals en est maintenant à sa 14e série et reste la plus grande vitrine de la situation actuelle de l’industrie de la restauration britannique : ses dernières tendances, ses obsessions originales et ses limitations frustrantes. Les plats qui montrent nous disent quelque chose sur le monde de la nourriture au-delà du studio de la BBC, même quand il s’agit de coquilles Saint-Jacques et de boudin noir ou d’un carré d’agneau au vin rouge pour la énième fois. Ce soir commence la semaine des finales dramatiques, avec les six chefs restants en lice devant un public de millions de personnes – pour le prix du gagnant MasterChef, mais aussi pour l’énorme élan de carrière qui suivra.

Il est facile de calculer la longévité de l’écran. Je passe la moitié de mon temps fasciné par la magie opérée par ces sorciers de la cuisine, et l’autre moitié dans l’hystérie de voir des gens qui cuisinent pour gagner leur vie gâcher les repas habituels dans les marais : omelettes en lambeaux, œufs “à la coque” durs comme de la pierre, craquelins, purée glouteuse. C’est le succès culinaire qui me fait regarder.

Il y a aussi une gamme émotionnelle impressionnante pour les expressions faciales nombreuses et variées que Monica Galetti et Marcus Wareing réalisent, et l’incroyable voix off de Sean Bertoy : chaque mot de husky indique qu’il désire devenir intime avec chaque ingrédient dans chaque assiette. Écoutez-le simplement dire « pâte à tartiner aux saucisses chaudes » et vous aurez besoin d’une douche froide, plus un peu de nduja.

Mais – et il y en a toujours – lorsque les gens au Royaume-Uni achètent régulièrement du poulet à emporter pour le dîner de Tesco, du laksa pour le déjeuner de Pret et du curry vert thaïlandais au pub local (quelle que soit la qualité), pourquoi tant de nourriture chez MasterChef : Toujours des professionnels semblent être très conservateurs, ainsi que français? La sole véronique, qui figurait dans l’un des quarts de finale de cette année, était un plat inventé par Auguste Escoffier il y a plus d’un siècle.

Les disques de chocolat – ou fon-non, comme le fait Gregg – semblent finalement avoir disparu de la scène, mais Chocolate Crémeux, essentiellement une simple brique de crème pâtissière, est devenu son successeur, avec un taux d’échec élevé. Des friandises sucrées et salées apparaissent encore partout, et l’adversaire collant de chaque cuisinier, le soufflé, est toujours une caractéristique régulière, bien qu’un concurrent, John, ait au moins un peu tiré son chapeau au petit gâteau au chocolat inattendu digne du lasso de Ted.

La vérité est que le “professionnalisme” en cuisine, c’est encore aspirer à la qualité Michelin, ce qui signifie forcément français, ou du moins français d’esprit. Le Guide Michelin a été publié pour la première fois en France en 1904, mais il occupe toujours la même place que les Oscars dans le monde de la restauration. Les plats français, les techniques classiques et les sauces dites “mères” (classées par Escoffier comme béchamel, espanol, tomate, flûte et hollandaise) restent l’aliment de base de tous les restaurants gastronomiques. C’est vrai en dehors de l’Europe occidentale : le célèbre chef indien Vineet Bhatia a expliqué comment, lorsqu’il cuisinait pour la première fois à New Delhi, ses collègues considéraient avec méfiance son attachement à la cuisine locale, tous formés et dévoués à celle-ci. Cuisine française classique.

Tout cela conduit les juges à devenir anxieux, agacés ou confus par tout ce qui n’est pas conforme à l’idéal de Galic, comme lorsque l’un des candidats, Charith, a fait de la crème à la noix de coco et du jaggery watalapan – ce que, pour aggraver les choses, Pertoy a décrit par écrit . Voix off en tant que “Sri Lankan Cream Brulee”. Il est également inquiétant que la réponse du premier juge à un plat non occidental soit de se demander s’il peut être « purifié » ou « élevé », et l’inversion inconfortable est que son état d’origine est spontané ou primitif.

Mais heureusement, il semble y avoir un certain désaccord et une certaine conscience de soi à propos de ces métaphores, même dans les rangs du chef – un concurrent, Olly, a noté que son plat de maquereau aux pommes était toujours « classique, mais ce serait bien ».

En fait, il est difficile de ne pas se laisser prendre un peu pour tous les coureurs. J’ai un faible pour le fourrage mat, dont la compétence principale est sa maîtrise des mauvaises herbes anciennes et piquantes avec des noms comme des experts en football, comme “costmary” et “spignel”. Alors que la semaine des finales commence, mon argent est sur Daniel Mariros. Son regard sur son gaspacho d’enfance semblait absolument divin, je suis ringard avec son accent portugais et il a vraiment l’air de pouvoir faire une bonne sieste – et après ces dernières années, nous l’avons tous été, n’est-ce pas ?


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